RECAP general des techniques

Posté le: 07 Mar 2006, 13:08

voila pour une meilleur lisibilité et une recherche plus rapide je vous met un petit recap des techniques de cette section. elle continuera a s’etoffer avec le temps. j’espere ne rien avoir oublier.

Amitié

La synchro 2e rideau par VILON

Imaginons une scène de nuit avec des personnages qui déambulent
Votre posemètre vous donne par exemple comme mesure : 2 secondes à f/5,6.
Pendant 2 secondes, votre obturateur va donc rester ouvert? les personnages qui déambulent dans cette scène vont donc être flou (filé) mais...

Voilà ce qu?il se passe si vous êtes synchro sur le 1er rideau.
Le personnage donne l?impression de reculer. Il laisse une trace devant lui.

Alors que si la synchro est sur le 2em rideau, le personnage laisse une trace derrière lui et donne bien l?impression d?aller de l?avant.

Une autre utilisation du flash en pose longue
Une scène d?intérieur en synchro 2em rideau

La pose se déroule pour impressionner correctement les décorations lumineuses du sapin, ainsi que le lampadaire.
En fin de pose, le flash part et impressionne correctement les objets insuffisamment éclairés par l?éclairage ambiant

Cela permet d?avoir une image bien exposée et de garder l?effet de l?éclairage ambiant, évitant ainsi une image plate.

Simple non ?

dessins et images © copyright villon 2004 Exclamation

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LA PROFONDEUR DE CHAMPS par VILON

sarah a écrit:

Elle prise en macro cette photo ? Le fond est terriblement flou !

Spécialement pour toi sarah Wink

Mettre le sujet en valeur grace au diaphragme...Jouez de la profondeur de champs.

Jouez avec l?ouverture de votre objectif? Wink

Ne vous contentez pas de régler le diaphragme seulement dans le but de compenser un excès ou un manque de lumière.

Jouez avec les ouvertures pour donner plus ou moins de profondeur de champ.

La profondeur de champ est je vous le rappelle, la zone de netteté qui s?étant de part et d?autre de l?endroit ou vous avez fait le point.
Plus ou moins étendue ou réduite selon que l?ouverture est petite ou grande, mais aussi en fonction de la distance de mise au point.

Une grande ouverture de diaphragme sur un sujet rapproché, donne une zone de netteté réduite ce qui permet d?isoler le sujet du fond, et par ce fait de le mettre en valeur.

L?exemple que je vous donne ci-dessous, a été réalisé avec « truquage » car je n?avais pas d?exemple sous la main mais est représentatif de l’effet obtenu.

Une profondeur de champ étendue (petite ouverture) donne une image où le premier plan se mélange avec l’arrière plan.

Une profondeur de champ réduite (grande ouverture) isole le premier plan du fond et met le sujet en valeur.

En remerciant Vieux motard d’avoir pris cette belle image Wink

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LES ISOS par SAM

Ah, voilà bien un terme barbare qui, par lui-même ne veut rien dire puisqu’il s’agit là d’une dénomination de norme...

Pour essayer de voir ce qui se cache derrière, il faut remonter un peu le temps...
Il fût une époque ancestrale et fort reculée pendant laquelle les appareils photo entièrement manuels et sans piles fonctionnaient avec des films (une p’tite bobine que l’on devait manipuler dans l’obscurité...).
En cette époque bénie, on ne parlait pas d’ISO. Les connaisseurs parlaient d’ASA (voire de DIN) et semblaient apprécier ce jargon qui les rendait supérieurement incompréhensibles.

Ces petites bobines (ou du moins leur contenu, soigneusement enroulé suivant une procédure longue et complexe qui ne sera pas décrite ici faute de temps et de bagage mathématique des lecteurs) étaient sensibles à la lumière. Ainsi, pour permettre aux amateurs (éclairés) de photographier à tout moment, il a fallu que les fabricants de films (Kodak, Agfa, Fuji, Ilford etc...) créent des produits utilisables quelque soit la luminosité ambiante... Afin que de différencier ces films, un indice était tout indiqué... Plus il serait bas et moins le film serait sensible à la lumière.
Dès lors, on vit apparaître des films allant de 25, 64, 100... 3200 (peut être plus) ASA.
Les grandes sensibilités (1600 et plus) ont toujours été l’apanage des films noir et blanc. Alors que les petites sensibilités se trouvaient surtout en diapositives. Il faut savoir également que plus l’on avait un film sensible à la lumière, plus on obtenait de grain sur les photos, notamment sur les agrandissements. Les amateurs de noir et blanc s’en accommodaient fort bien alors que les amateurs de couleur ne voulaient pas en voir.

Depuis quelques années, l’harmonisation des normes aidant, on a vu disparaître les ASA, les DIN pour les remplacer par les ISO... En fait, les ISO ne sont rien de plus que les ASA d’antan... Les spécificité en sont les mêmes.
La gamme des sensibilités est presque inchangée encore qu’il devienne assez difficile de s’approvisionner en petites sensibilités (25 ISO) et que les 64 ont presque complètement disparu...

Avec les temps modernes, plus besoin de films, tout est devenu électronique et tout se passe "là-bas dessous" sans que l’on y puisse faire grand-chose... Néanmoins, le "codage" ISO est resté et désigne toujours la sensibilité à la lumière... La plupart des appareils numériques couvrent une gamme allant de 100 à 800 ISO, certains descendent à 50 ISO (chez Olympus notamment), d’autres montent à 1600 ou 3200 (chez les reflex).

L’utilisation est restée la même. Le but étant d’obtenir une image correctement exposée, nous avons à notre disposition 3 paramètres nous permettant d’agir sur l’exposition de la photo... Les deux premiers (Vitesse et diaphragme) feront l’objet d’autre(s) tuto(s). Le troisième est justement ce facteur ISO. Grâce à lui on pourra (dans la plupart des cas) utiliser le couple vitesse / diaphragme désiré ou adéquat. Une luminosité ambiante forte nous donnera toute latitude pour rester dans des sensibilités faibles (50 ou 100 ISO) alors que la luminosité baissant, il nous faudra remonter en ISO pour obtenir une exposition correcte de l’image. Cette simplicité a cependant un revers... Comme indiqué plus haut, les films sensibles donnaient du grain à l’image. Il en est de même avec les appareils numériques à deux différences près, le grain est remplacé par du bruit électronique et celui-ci apparaît beaucoup plus tôt (souvent à partir de 400 ISO sur la plupart des appareil photo numérique hormi les reflex plus performants dans ce domaine) alors que les films évoluent toujours et sont largement exploitables même à 800 ISO. Le parallèle grain / bruit prend beaucoup plus de sens en noir et blanc où le bruit devient une sorte de grain et peut s’avérer très exploitable, voire recherché.

Récapitulatif :

Pour utiliser les ISO, il faut donc se souvenir d’une chose : Exposition correcte, donc vitesse et diaphragme corrects. Ce qui implique que par "basse ou mauvaise" luminosité, soit pour conserver une vitesse suffisante, soit pour conserver un diaphragme "pas trop gros", on devra monter en ISO tout en gardant en mémoire le fait que l?on risque de se retrouver avec du bruit... Maintenant, si le bruit est exclu et que l?objet de la photo s?y prête, plutôt que de monter en ISO, mieux vaudra s?armer d?un trépied et augmenter le temps de pose?
Rien de bien compliqué, juste un réflexe à avoir, c?est quand même plus simple maintenant qu?à l?époque des pelloches où il fallait marquer, enrouler, ouvrir, enlever, remplacer, refermer, dérouler... Pour recommencer à la photo suivante?
Pour les amoureux des « images », les ISO c?est tout l?inverse des crèmes solaires, plus l?indice est élevé, plus ça bronze avec des risques de boutons pas beaux?

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ANGLE ET CHAMPS DE VISION par PORCO PUNCH

Cet angle correspond à l’angle de "vision" de ton objectif,

J’ai trouvé un Scan sur google tiré du livre "Maitriser le Canon EOS 350D", désolé mais la qualité du scan est pas très bonne mais je pense que tu auras les idées plus clairs. Document qui présente les différent angle de vision selon les focales.

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GERER LA VITESSE D’OBTURATION par PORCO PUNCH

Sur presque tous les appareils numériques de maintenants, nous avons des programmes résultats ou l’on peut gérer l’ouverture du diaph, la vitesse d’obturation, ou bien les deux en même temps. Voici un exemple pour la vitesse d’obturation.

Vous déterminer la vitesse d’obturation et l’appareil adapte l’ouverture du diaph en fonction de la sensibilité activée et de la lumière ambiente de manière à assurer une bonne exposition.

C’est le mode à utiliser dès lors que l’on veut maîtriser l’esthétique du mouvement photographié. Une vitesse d’obturation élevée ( 1/500s par exemple) fige un mouvement, c’est ce que font les photographes sportifs pour immortaliser l’attitude d’un coureur de 100 m au moment où il franchit la ligne d’arrivée. Inversement, une vitesse d’obturation lente (1/15s par exemple) laissera l’obturateur ouvert plus longtemps et le mouvement du sujet se traduira sur la photo par une volute d’autant plus floue que le déplacement est rapide et que le temps de pose le long. C’est donc que grâce à cette technique que l’on peut suggérer le mouvement de l’eau dans un torrent de montagnes ou dans un jeu d’eau. Si un temps de pose trop long ne permettra pas de reconnaître le sujet, un temps de pose lent mais quand même trop rapide ne restituera pas un flou assez prononcé pour qu’ils soient identifiables comme un effet esthétique et non une erreur technique. Il est souvent nécessaire de réaliser plusieurs prises de vues à différentes vitesses avant d’obtenir un rendu satisfaisant.

Cette série d’images était réalisée en faisant varier la vitesse d’obturation tout en conservant une exposition constante. On voit clairement sur le rendue du jet d’eau que le choix de la vitesse d’obturation est un outil créatif très intéressant.

Encore un scan du livre "Maitriser le Canon 350D"

Posté le: 25 Mar 2006, 03:28

P’tits conseils ( à prendre ou à laisser, j’suis pas un pro ) par moi meme...

LES ANIMAUX :

LES FAMILLIERS :

Ils sont partout autour de nous et sont souvent nos cobayes photographiques. Le premier paramètre a retenir, il est souvent l’erreur commun à tous, ne photographiez pas vos animaux du dessus. Préférez une posture à leur niveau, voir à poser l’appareil à même le sol.

Si vous connaissez bien votre animal et ses habitudes, amusez le, apatez le afin d’avoir des prise de vues à la fois dans son élément et dans des mouvements qui lui sont propres ( en train de sauter ou s’apprétant a bondir ).Une focale au dessus de 100 mm est préferable afin de ne pas perturber l’animal et d’avoir une profondeur de champ relativement courte.

Pour finir, essayez le plus souvent possible de faire la mise au point sur les yeux et evitez surtout les fonds multicolores ou fouillis ( surtout en intérieur ).

LES SAUVAGES :

Alors là, c’est un autre registre que nos petites bebettes de compagnie. Tout d’abord, les seuls mots d’ordres sont : rapidité et discrétion. Deuxièment, un zoom est indispensable pour ne pas faire fuir l’animal, un 70-300 est parfait mais ne montez pas trop dans les longues focales qui reduisent la profondeur de champ et accentuent le flou de bougé.

Pour evité le flou de bouger essayer de vous souvenir de ca :

Temps de pose inférieur ou égal à la moitié de la focale = danger!! Soit par exemple, pour 300 mm de focale adoptez un temps de pose supérieur à 1/150.

Pour finir n’hesitez pas, montez l’importance de l’iso afin de rattraper plus facilement la profondeur de champ et le temps de pose.

Bonne Chasse

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LE SPORT :

Pour ce sujet, aux vues du nombre de disciplines existantes, on pourrait croire que les réglages et matériel possibles sont eux aussi variés.

Ca n’est pas le cas! Un simple amateur muni d’un bridge peut commencer a faire de belles prises de vues mais un reflex avec un 28-200/300 serait plus adapté.
Si votre appareil le permet, réglez le sur "priorité à la vitesse", mais sachez que le mode manuel est bien plus adéquat.

Ainsi le reglage principal reste le temps de pose, c’est au photographe a régler celui ci suivant son placement par rapport à la scène et à la vitesse de son sujet.

Comprenez, si vous êtes placez face à l’action ( le sujet se déplacant vers vous ) un temps de pose moyen voir même long pourrait être suffisant.
En revanche, si votre placement est latéral, il vous faudra régler votre pose sur la vitesse du sujet. Un basketteur en pleine action ne necessitera pas d’un temps de pose aussi rapide qu’un cycliste prit au 50mm en pleine descente. A partir de cela, testez plusieurs vitesses jusqu’au résultat voulu.

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L’EAU :

Cet élément aux differentes métamorphoses est très apprécié des photographes qui commencent a maitriser leur appareil.

A l'état liquide :

Deux reglages principaux s’offrent à vous. Soit vous optez pour une pose très courte, qui aura pour effet de figer son mouvement, soit au contraire pour un temps de pose plutôt long, donnant un aspect laiteux et de mouvement à cet élément.
Vous pouvez aussi user de son pouvoir de réflection, ainsi une prise de vue d’un bâtiment ou d’un individu prit au travers du reflet d’une flaque d’eau donne un effet très joli ( attention pensez a faire votre mise au point sur le sujet refleté et non sur la surface de l’eau ).
Dans le même esprit, une goutte d’eau posée sur un CD-ROM fera apparaître de magnifiques couleurs.

A l’etat solide :

Là aussi de multiples possibilités sont à prévoir. Un toit recouvert de neige frappé par les rayons du soleil couchant, les fluctuations des flocons de neiges tombant à l’horizon, ou tout simplement le givre deposé sur votre fenêtre...

A noter que l’eau fait partie des plus importants réflecteurs d’UV !!! ( choisissez une ISO faible -100 paraît idéal ). Dans l’ordre décroissant nous avons : la neige, le sable, l’eau et l’herbe.

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LA NUIT :

Les photos nocturnes sont très dures à réaliser pour les amateurs et débutants. De plus, il n’existe pas de réglages précis pour ce type de prise de vue. En effet, chaque lieu ou chaque sujet aura sa propre luminosité.

Les premiers ratés sont le plus souvent dus à une sur- (ou sous ) exposition et à un flou de bougé, il est donc primordiale de stabiliser au maximum l’appareil. L’avantage du numérique et de pouvoir faire un nombre illimité de tests sans gacher de pellicule coûteuse, alors n’hésitez pas.

Nous pouvons retenir quelques règles de bases :

1 - Choisir une ISO élevée de 400 à 1600
2 - Une stabilité parfaite de l’appareil, utilisez un pied ou, à defaut, posez l’appareil sur une poubelle ou votre voiture par exemple.
Optionnellement :
- si votre appareil en dispose utilisez la pose infinie ( appelée aussi pose B ).
- optez pour un déclenchement à distance ou le retardateur .

Pour ceux qui ne possedent pas les options nécessaires avec leur appareil, optez pour des photos au crépuscule, la luminosité ambiante étant encore assez forte pour un résultat probant.

Enfin pour finir, verifiez qu’il n’y ai pas de source lumineuse trop importante dans votre cadrage ( phares de voiture en plein champ par exemple), celle ci étant accentuée par la pose longue, le résultat risque d'être sur-exposé ou illisible.

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LES PAYSAGES :

Très souvent convoités lors de voyages ou en vacances, les techniques diffèrent selon la periode de l’année et le type du sujet.

Le facteur le plus déterminant reste le ciel et son éclairage.En règle generale, essayez toujours d’inclure justement une partie de celui ci plus ou moins grande dans votre cadrage ( éviter de centrer la ligne d’horizon séparant la terre au ciel, 1/3 - 2/3 ou 2/3 - 1/3 si le ciel vous donne un sujet respectable ).

En été, attention aux fortes chaleurs et a leurs remontées, une plaine degagée pourrait être floue dû à celles ci.
En automne, privilégiez votre cadrage sur les nuances de couleurs.
En hiver, un arbre nu et un soleil couchant donne de très bons résultats, attention au brouillard.
Au printemps, un paysage trop " fouilli" ou trop mélangé peut nuire à la vision du spectateur.

Dans tous les cas, jouez au maximum de la lumière et des ombres qu’elle amène. Un éclairage lateral, qui allonge les ombres au sol est idéal. Pensez à fermer votre diaphragme fortement afin de saisir le plus de details possibles ( f/16 ), un objectif grand angle serait parfait .

Pour finir, vous pouvez inclure un élément prépondérant, qui jouera le rôle de direction et d'échelle au premier plan. Par exemples,des moutons, un arbre à l’aspect particulier ou un être humain.

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LES ENFANTS ET BEBES :

Les Enfants :

Ils sont bien souvents nos premiers sujets et notre première motivation à acquérir un appareil photo. La première chose à retenir, est qu’il existe deux types de sujet, les enfants calmes et dociles et ceux qui ne veulent en aucun cas se laisser photographier.

Dans tous les cas, n’essayez jamais ou très peu une approche discrète afin de leur voler des moments de vie. S’ils vous repèrent, leurs réactions pourraient être definitives.

1- Le climat de confiance - Asseyez vous à côté, expliquez lui ce qu’il va se passer, montrez lui votre appareil, calmez le.
2- Anticiper - Faites vos réglages avant de passer a l’action, les enfants se lassant très vite d’une situtation donnée, vous aurez peu de temps pour opérer. Le 50 mm aussi bien que le zoom peuvent être utilisés librement.
3- Le plus important - Mettez vous à sa hauteur, accroupi, assis et même allongé.
4- N’en faites pas trop - N’essayez pas de " nettoyez " l’espace autour de l’enfant ou de lui faire adopter une posture précise. Je le rappelle, laissez les sujets dans leur élément!! Peut importe si quelques jouets trainent par ci par là, ou si l’enfant est plein de sable parce-qu’il vient de jouer au parc près de chez lui, vos photos n’en seront que plus belles et surtout vivantes.

Les Bébés :

Les principes sont les mêmes que pour les enfants, il diffère pour les jeunes et très jeunes bébés. Dans ce cas, il est impératif de bien le protéger et de le soutenir à l’aide de coussins par exemple. Il est possible aussi de lui faire prendre certaines positions qui lui sont naturelles, mais qui auront un bon rendu (allongé sur le lit face à sa mère).

Attention à la mise au point et à la pronfondeur de champ et SURTOUT évitez le flash au maximum pour deux choses :

-La lumière ambiante aura un meilleur rendu.
-Comme vous travaillerez de très près, les yeux des bébés sont très sensibles et vous risqueriez des lésions irréversibles même les yeux fermés !!!!