Les reglages...on s’en sort plus!

Les réglages...on s’en sort pas^^ Justement quelqu’un pourrait m’aider a regler le mode manuel de mon Bridge,ou du moins m’expiquer ce qu’il y a a savoir pour ce faire^^ j’ai pû me débrouiller pour regler le mode "priorité a l’ouverture" mais voila,j’aimerais savoir ce qu’il y a de mieux pour.....prendre des photos en macro par exemple! Merci

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Connais tu l’influence de la vitesse sur l’ouverture?
De l’ouverture sur la vitesse?
Et finalement des ISO sur la vitesse et l’ouverture?

.....euhh non Embarassed

Je suis en train de lire un livre tres sympa a ce sujet

C’est pratique de l’exposition en photographie par bryan peterson

Ce livre est plein d’exemple de belle photo , c’est vraiment un plaisir , il t’apprendra de bonne base sur le mode manuel je pense Wink

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Bon alors je crois que tu ferais bien de mettre ton bridge sur un trépied et shooter à raz le gazon. Tu te met en priorité ouverture et tu passe tranquilement de l’ouverture maximum à la minimum.

Tu transfert le tout sur ton ordi est tu regarde la profondeur de champ évoluer et du coup l’influence que l’ouverture à sur la vitesse Wink

tu fais sa à 100 ISO, puis à 200 ISO et finalement à 400 ISO.

Après ce test, je pense que tu aura compris une des régles fondamentale de la photo.

Merci pour les conseils!

ppnaute confirmé Inscrit le: 17 Aoû 2008 Messages: 868

Salut

Je vais me risquer à une explication.

Une photo, qu’est-ce que c’est ?
C’est un support (carte mémoire, pellicule photo etc) qu’on a rempli avec de la lumière, tout comme on remplie un verre d’eau.

On ne doit pas mettre trop de lumière, ni pas assez, en fonction du résultat qu’on veut obtenir. Tout comme on ne met ni trop d’eau ni pas assez d’eau dans le verre qu’on veut remplir pour se désaltérer.

Si il y a trop de lumière, la photo est toute blanche. On dit qu’elle est sur-exposée.
Si il n’y a pas assez de lumière, la photo est trop sombre. On dit qu’elle est sous exposée.

Prenons l’exemple du verre d’eau.

Pour le remplir, on actionne le robinet.
On a deux façon de le remplir :
- soit on ouvre le robinet à fond, dans ce cas il va se remplir très vite.
- soit on ouvre le robinet au minimum, dans ce cas le verre d’eau mettra un temps plus long à se remplir.

Entre les deux, le résultat sera le même : on aura une même quantité d’eau dans le verre.

Pour la photo, c’est pareil.
L’objectif est comme le robinet, c’est par là que la lumière va passer pour atteindre le support (capteur numérique, péllicule etc) et c’est sur lui qu’on va agir pour remplir le support de lumière et obtenir ainsi la photo désirée.

On va donc jouer sur deux paramètres :
- l’ouverture, qui est notée "f". Plus le chiffre "f" est petit, plus l’objectif est ouvert.
- la durée d’exposition, appellée aussi "vitesse" et notée 1/X secondes.

Comme pour le robinet, plus on va ouvrir l’objectif, plus la durée d’exposition sera courte (si on parle de vitesse on dira qu’elle est rapide).
Plus on va fermer l’objectif, plus la durée d’exposition sera longue.
Tu remarquera que je parle de durée d’exposition, c’est pour cela que l’on parle des fois de photo sur-exposée ou sous-exposée Wink

.

Mais chaque paramètres à ses particularités, qu’on va chercher soit à exploiter, soit à éviter.

La durée d’exposition :
- une durée d’exposition courte permettra de figer un mouvement.
Par exemple, un coureur à pied, si on utilise une durée d’exposition longue, on ne verra pas le coureur mais plutôt une trainée sur la piste.
En revanche, on cherchera à utiliser une durée d’exposition longue si on veut photographier une route la nuit et jouer ainsi avec les phares des voitures.

L’ouverture :
- C’est elle qui va déterminer la profondeur de champs.
La profondeur de champs, c’est la distance sur laquelle la photo est nette. En dehors, elle sera floue.
Regarde les photos où tu as un arrière plan et un premier plan flou, la distance pendant laquelle ce qui est dans la photo est net représente la profondeur de champs.
En portrait par exemple, on cherchera a avoir une profondeur de champs courte pour mettre le sujet en valeur en floutant l’arrière plan.
Dans ce cas on ouvrira l’objectif (ou diaphragme). On réglera "f" avec un nombre petit (par exemple 2,8 ).
En paysage, à l’inverse du portrait, on cherchera à avoir une profondeur de champs plutôt longue. On réglera "f" avec un nombre plus important (par exemple 9).

Mais, si on régle la durée d’exposition, il faudra régler l’ouverture en conséquence, et si on règle l’ouverture, c’est la durée d’exposition qu’il faudra régler en conséquence.

Difficile...

C’est là que les modes semi-automatique entrent en compte.

Deux modes important existent sur tout bridge ou reflex qui se respectent :
- Le mode priorité ouverture
- Le mode priorité vitesse (ou priorité durée d’exposition).

Comment ça fonctionne ?

L'électronique de ton appareil photo mesure la lumière ambiante.
Si tu choisi le mode priorité ouverture, tu va déterminer l’ouverture "f".
En fonction de la lumière ambiante mesurée et de l’ouverture que tu demande, l’appareil va déterminer la meilleur durée d’exposition.

A l’inverse, si tu choisi le mode "priorité vitesse", tu va determiner la durée d’exposition et l’electronique en fonction de la durée d’exposition que tu désire et de la lumière ambiante, calculera lui-même l’ouverture adéquat.

Il reste un autre paramètre important.

Reprenons le cas du verre d’eau.
Si l’ouverture du robinet et la durée pendant laquelle tu laisse couler l’eau determinera le niveau de liquide dans le verre, la taille du verre determinera aussi le niveau.

Dans le cas de la photo, c’est la sensibilité (en iso).
Plus tu monte en sensibilité (plus ton iso est important), plus le support (capteur numérique, pellicule etc) sera sensible à la lumière.

C’est à dire que cela va influencer sur le couple durée d’exposition / ouverture.
Plus tu monte en iso, plus tu devra fermer ton diafragme ("f") ou plus tu devra diminuer ta durée d’expoisition.
Parceque ton support se remplira plus rapidement de lumière.

Par exemple, en plein soleil, à l’extérieur, tu ser à 100 ou 200 iso alors qu'à l’interieur ou dans un endroit sombre, tu devra être à 400 iso, 800 iso, voir plus...
L’inconvénient, c’est que plus tu monte en iso, plus se forme sur la photo un phénomène qu’on appelle "bruit".

Le bruit est un parasitage de la photo, surtout des zones sombre.
Il y a comme des petits points partout.
En général on évitera car c’est souvent moche, sauf si c’est une volonté.

Voila, en gros ce que je peux te dire.
Vient ensuite plein d’autre réglage, comme la mesure d’exposition etc.
Mais avec ces bases tu peux déjà comprendre les principes de la photo.

N’oublie pas aussi qu’une bonne photo c’est un bon cadrage, une bonne composition etc.
Maitriser la technique, c’est bien, mais affiner son oeuil de photographe et au moins aussi important.

Cordialement Wink

Merci beaucoup pour ce message trés détaillées,tu m’a expliqués beaucoup de chose,encores obscures a ce jour^^ merci!

ppnaute confirmé Inscrit le: 17 Aoû 2008 Messages: 868

Toujours content de servir à quelque chose lol Cool

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L’explication très détaillée de Ghost33 est très bonne, je trouve juste qu’elle manque un peu de chiffres, pour fixer les idées.

D’abord, une remarque importante, quand tu doubles le chiffre xx dans f/xx, tu fermes l’objectif en sorte de diviser par 4 la quantité de lumière entrant dans l’objectif, toutes choses étant égales par ailleurs.

F/4 = 4 fois plus fermé que F/2.
F/8 = 4 fois plus fermé que F/4 (et 16 fois plus que F/2).

Donc, si l’on suppose qu’une photo est bien exposée à 1/100 sec. et F/8. On aura la même exposition avec les combinaisons suivantes.

Du côté des faibles ouvertures et faibles vitesses:

1/100 - F/8
1/50 - F/11
1/25 - F/16
1/12 - F/22
1/6 - F/32

Du côté des grandes ouvertures et hautes vitesses:
1/200 - F/5,6
1/400 - F/4
1/800 - F/2,8
1/1600 - F/2
1/3200 - F/1,4.

Mais, évidemment, en mode priorité ouverture ou priorité vitesse, l’appareil se charge lui-même de tous ces calculs. Je pense qu’il est quand même utile de les connaître.

ghost33 ton post est une mine d’or !

Merci beaucoup !

ppnaute confirmé Inscrit le: 17 Aoû 2008 Messages: 868

Merci Blu3sky Very Happy

Merci à ghost33 pour sa métaphore avec le verre d’eau, c’est vraiment très très clair,

Lolororo, pourquoi ton F est F et non f, cela a t il une signification différente stp?

Salut,

En photo argentique on utilise assez régulièrement des appareils entièrement manuel sans cellule (comme mes Hasselblad 500 CM, Contax IIa, Kiev 4a, ...). J’ai une cellule à main pour les conditions de lumière difficiles, quand je peux m’en passer je le fais.
On applique alors la règle du 'f/16'. Je suis en extérieur, il fait beau, soleil ....à f/16 je dois régler la vitesse à l’inverse de la sensibilité, par exemple 1/125 si j’ai chargé une ISO 100....après je conserve le couple diaph/vitesse...par exemple à f/11 ce sera 1/250 etc....
Si le sujet est à l’ombre ou c’est un soleil un peu bas sur l’horizon, - 1 diaph donc f/16 1/60 ...on est sous les arbres -2 diaphs donc f/16 1/30. Je suis au bord de la mer ou en montagne...+1 diaph donc f/16 1/250.
Voilà ça marche très bien avec des négatifs (forte latitude de pose), un peu moins bien avec de l’inversible (faible latitude de pose). C’est aussi applicable au numérique mais ils ont tous des cellules intégrées et si la batterie tombe en panne il n’y a même plus de vitesse mécanique de secours Sad

(comme sur mon F3HP).

A+

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Syl1 a écrit:

Merci à ghost33 pour sa métaphore avec le verre d’eau, c’est vraiment très très clair,

Lolororo, pourquoi ton F est F et non f, cela a t il une signification différente stp?

Non, on le trouve parfois avec "F", parfois avec "f". Il n’y a pas d’usage dominant, autant que je sache.

Pour info, le "f" ou "F" est pour focale. "F/4", cela veut dire que le diamètre de l’ouverture (en millimètres) est égal au quart de la focale, dont la focale divisée par 4, ou f/4.