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ciel trop clair et sol trop sombre

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Messagepar pascal110 » 29 Mai 2013, 02:50


Salut

F4 sur un compact correspond a une profondeur de champ importante du a la petite taille du capteur.

Sinon se mettre en mode A et regler son ouverture, puis verifier si la vitesse est suffisante.

Finalement il n'y a en gros qu'un point de surex du au solail dans ton image un cadrage sans lui aurait fait la difference

::a:
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Messagepar marlya26 » 29 Mai 2013, 17:06


Je n'avait pas remarqué que ton appareil était un bridge, et que son ouverture minimale était de F/8.
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Messagepar Stoff » 30 Mai 2013, 19:31


Et il fait de belles images, du coup c'est moi qui suis à la ramasse^^, motivation principale de mon inscription sur ce forum. Seconde raison, les modes manuels plus exploitables que sur mon ancien bridge.

L'ouverture maxi est de 2.8 dans le meilleur des cas, en fonction du réglage du zoom. J'essaie d'oublier que 2.8 est normalement inférieur à 8, je sens que je vais y arriver, à me le mettre dans la tête, qu'il s'agit d'un rapport dont on ne cite que le dénominateur : grand nombre = petite ouverture, grande profondeur de champ et moins de lumière.


pascal110 a écrit:Sinon se mettre en mode A et regler son ouverture, puis verifier si la vitesse est suffisante.


Testé avec succès, ainsi qu'un mode "P" qui permet de jouer sur le couple ouverture/vitesse et ainsi de donner plus ou moins de profondeur de champ à luminosité et scène identique. C'est plus sympathique d'apprendre à plusieurs.

A+
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Messagepar marlya26 » 30 Mai 2013, 21:57


A te lire, je sens que tu vas vite progresser :+5
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Messagepar Loulouis » 30 Mai 2013, 22:11


marlya26 a écrit:A te lire, je sens que tu vas vite progresser :+5


Ouais y'a moyen! :mrgreen:
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Messagepar birded » 31 Mai 2013, 00:04


bonsoir

une simple surexposition aurait suffit ( d'une valeur à une et 1/2)
avec le bouton dédier à la correction d'exposition ( +/-)


Birded.
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Messagepar Marnie08 » 31 Mai 2013, 11:05


Ce post est très intéressant car il y a quelques semaines de ça j'étais dans la même situation...
Du colza et un ciel blanc cramé!!
Maintenant je retiens la leçon: je shoot en RAW ou je fais un HDR ! D'ailleurs petite question pour le HDR: est-ce qu'il faut, dans cette situation, que je varie l'exposition en fonction des ISO ou en fonction de la luminosité (petit + et petit -) ?? J'ai encore du mal à sentir la différence.
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Messagepar Stoff » 01 Juin 2013, 15:58


Bonjour Marnie08,

Je laisse répondre les spécialistes du HDR. A ce que j'ai compris, il est utile de faire du bracketing. Jamais testé pour ma part.

J'utilise maintenant l'histogramme avant d'appuyer sur le déclencheur. Cela permet d'avoir un aperçu de la quantité de pixels entièrement noirs (la première colonne) ou entièrement blancs (la dernière colonne) dans la future photo, pixels éventuellement révélateurs d'un noir bouché ou d'un blanc brûlé impossibles à récupérer.

Dans ce document parmi d'autres ressources du web , on apprend à l'étape 3.3 qu'il faut se méfier des histogrammes affichés par les appareils numériques, car ils sont établis d'après un aperçu jpg 8 bits, alors que la photo en RAW est codée sur 12 ou 14 bits. Ils sont donc imprécis et pourront indiquer un blanc brûlé ou un noir bouché alors que les détails sont encore disponibles dans le fichier de la photo. Reste à savoir, si, dans notre appareil, les images sont bien évaluées sur 12 ou 14 bits.

Lorsque j'avais pris le champ de colza, l'image sur l'écran de contrôle apparaissait terne, mais je ne savais pas si c'était à cause de la lumière ambiante, ou si elle était vraiment sombre avec des blancs brûlés.

Voilà pour ma petite experience.

A+
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Messagepar lolo69500 » 01 Juin 2013, 16:31


pour le HDR il faut effectivement prendre 3 photos ou plus avec une expo différentes MAIS avec un cadrage très très exactement identique, et c'est la difficulté voir l'impossibilité sur des sujets comme les végétaux qui bougent toujours sous l'effet du vent.
Pour les paysages je conseillerai plutôt la fusion "simple" plutôt que le HDR
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