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Description méthode calibrer son autofocus -front back focus

Trucs et astuces : La photographie numérique, son matériel, la technique pour réussir et parfaire vos photos.

Description méthode calibrer son autofocus -front back focus

Messagepar hlb » 17 Sep 2014, 18:26


Bonjour à tous,

Je vous présente ma méthode pour calibrer ses objectifs grâce aux micro ajustements de certains boîtiers Canon qui, je pense, est plus efficace que celle qui consiste à viser une mire ou une règle. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai effectuer cette méthode et je me suis dit "ok tout est bon". Et bien en fait non ça ne l'était pas parce que cette méthode est précise à quelques millimètres près. Des millimétres ? C'est un gouffre quand on a des objectifs qui ouvrent à 1.4. J'ai donc trouver une méthode plus fiable et plus précise.

Voici comment j'ai procédé pour vraiment régler mon objectif au micromètres près :D. C'est rapide, fiable à 100% et vous n'avez besoin que d'un trépied ni de carte SD :)

Tout d'abord mettez votre appareil sur votre trépied et visez une surface droite, perpendiculaire à votre reflex (style un mur, une porte d'armoire, votre moquette). Ce qu'il ne faut pas viser : la surface d'un piano laqué, votre télévision, un miroir, votre grand-mère. Il ne faut pas que la surface soit 100% uniforme (le but est de pouvoir percevoir du détail dans l'image).

Ensuite, une fois que votre reflex est bien perpendiculaire au sujet, régler le sur sa plus grande ouverture. Appuyer à mi course sur votre déclencheur en mode visée reflex. Relâcher puis passer simplement en mode live view et zoomer dans votre image (c'est pas vraiment une image puisque la photo n'est pas prise, et ne le sera jamais). Vous ne pourrez savoir, à ce moment là, si votre image est 100% nette ou pas. Et maintenant tout se joue :D Tourner manuellement la bague de votre mise au point. Si en la tournant très légèrement à gauche ou à droite, l'image se floute, alors vous n'avez pas de front ou back focus. Si en la tournant légérement l'image s'améliore, alors cela voudra dire que votre mise à point initiale n'était pas vraiment juste.
Le fait de passer en live view permet de voir en temps réel un éventuelle front ou back focus (au lieu de comparer les images avec les autres).
Ensuite, aller dans votre appareil photo, dans le menu, pour régler la calibration et refaite le test. En tatonnant vous en aurez pour 2 minutes.

Et pour finir, une fois que vous etes satisfait de vos réglages, prenez une photo en mode visée optique, et une même photo en mode live view. Le live view ne souffrira jamais d'un front ou back focus. Comparer les deux images, elles devraient être parfaitement identiques.

Voila, j'espère que cette méthode vous fera gagner du temps et de la précision dans vos réglages. :D

A plus pour de nouvelles aventures ::-7
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Messagepar myrddin13 » 18 Sep 2014, 07:42


bonjour,
Cette méthode, très empirique, n' a rien de scientifique et surtout ne peut pas être répétitive .
Hlb semble ignorer que l'AF au viseur est à corrélation de phase alors que celui utilisé avec le Liveview est à détection de contrastes.
Les chaînes d'assistance (commandant le moteur AF à partir de la consigne donnée par la puce de l'objectif mesurant la distance) est différente dans le 2 cas.
Hlb compare en fait deux photos prises dans les mêmes conditions mais n'a pas les moyens d'évaluer exactement (au micromètre près d'après lui !) les valeurs du BF/FF constaté. D'ailleurs il avoue lui même que l'ajustement précis il le fait en tâtonnant avec la commande dans le menu.
Pour moi c'est un fil qu'il faut oublier et prendre plutôt cette méthode Nikon mais adaptable aux autres marques.
http://b-rome.com/reglage_fin_de_l_AF.html
Désolé Hbl , pour ce jugement de valeur.
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Pour les Nikon: Tamron 17-50mm f:2.8, 50mm f1.8 AF, Micronikkor 60mm et 105mm AF-D, Sigma 70-210mm et Nikkor 70-300mm ED
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Messagepar lolo69500 » 18 Sep 2014, 07:54


et surtout il ne faut pas avoir soit meme les yeux flous !!! je dis car à mon age avancé et la presbytie les verres progressifs c est mortel poour juger du flou ou pas, je préfère faire confiance à mon boitier qu'à mes yeux même si celui ci à un léger back/ front focus

cependant la methode annoncée ne me semble pas si ridicule que ça car on ne compare le mode AF du life view et de la visée reflex, le live view n est utilisé ici que pour profiter du zoom (x10 dans mon cas) ce qui permet de mieux voir le flou ou pas.
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Messagepar myrddin13 » 18 Sep 2014, 09:43


bonjour,
Le truc fourni est pour le calibrage de l'AF et non pour l'ajustement de la mise au point qui peut être source de flou mais il y a des procédures pour effectuer une bonne mise au point lors de la prise de vue (bon collimateur et AF dynamique dans le bon mode !).
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Messagepar hlb » 18 Sep 2014, 10:10


Bon visiblement on m a mal compris. Si on lit attentivement je dis d une part que la mise au point faite par la visée et le live view est différente (donc non je semble pas ignorer), et d autre part je precise bien que dans la méthode on NE PREND JAMAIS de photo avec le live view justement. Le but de passer en live view pendant la prise de photo est de pouvoir zoomer afin de voir si la mise au point est bonne.

Bien sur que cette methode n est pas scientifique, comme toutes les methodes pour regler les micros ajustements. Ce sera toujours au photographe de tatonner et juger.

Cette méthode est non répétitive ? Je ne comprend pas pourquoi. Jusqu a la, elle a tres bien marché pour tout le monde.

Quand aux yeux flous, d une part la méthode de tatonnement avec une mire sera aussi un probleme et d autre part on ne regle pas l autofocus de facon tres precise si deja on voit mal la photo à la base. De plus je releve "faire confiance a mon boitier". Ce n est pas le boitier mon l objectif qui pose probleme dans ce cas et ca me semble aberrant de laisser une mauvaise calibration pour avoir toutes ces photos flous. Ca gache le plaisir de la photo. Dans ce cas mieux vaut aller chez un photographe pour qu il calibre votre appareil.

Et la calibrage de l af sert bien à regler la mise au point lors d un back et front focus donc je ne comprend pas la remarque. Soit on se comprend mal, soit le sujet est mal maitrisé.

C est une methode simple, fiable et rapide. Libre a chacun de l essayer et de se faire une opinion. Bien sur il y a d autres methodes, mais on n a pas toujours un tas d accessoire sous la main. Apres certains trouveront d autres methodes plus adaptées mais apres l avoir tester avec d autres personnes, elles en sont tres contentes.
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Messagepar myrddin13 » 18 Sep 2014, 10:48


bonjour,
Tu as fourni dans ta réponse des arguments contradictoires. Si tu ne te sers que du liveview pour contrôler ta mise au point alors c'est très pratique en reportage où tu dois faire une succession de prise de vue avec des réglages différents !
Pour contrôler l'exactitude de ta mise au point ou de ton exposition tu as des moyens plus rapides avec l'utilisation de l'écran LcD (je te renvois à ton manuel pour ce faire).
C'est toi qui mélange tout, ton titre et le développement de ton fil sur le calibrage de l'AF (avec l'utilisation des micros réglages donc pas d'ambiguïté sur les mots en Français) n'a rien à voir avec une réalisation de mise au point précise sur le sujet de ta photo.
Le tâtonnement n'est pas une méthode de rigueur scientifique mais une méthode empirique qui peut être donc critiquée. La précision et la fidélité (répétitivité) des mesures à l'aide d'une procédure scientifique permet de passer de la théorie à la pratique avec beaucoup de chances de réussite.
Maintenant chacun fait comme il lui plait (plait, plait...) mais il ne doit pas entraîner les autres sur de fausses pistes.
myrddin13
un lien vers une procédure propre à Canon:
http://www.la-photo-en-faits.com/2012/1 ... focus.html
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Messagepar hlb » 18 Sep 2014, 11:25


Tu as fourni dans ta réponse des arguments contradictoires. Si tu ne te sers que du live view pour contrôler ta mise au point alors c’est très pratique en reportage où tu dois faire une succession de prise de vue avec des réglages différents !


On est bien d'accord, ce n'est que pour la calibration que je parle de live view, non pas pour les prises de vues au quotidien (parce que je ne comprend pas vraiment le sens de la phrase).

Pour contrôler l’exactitude de ta mise au point ou de ton exposition tu as des moyens plus rapides avec l’utilisation de l'écran LcD (je te renvois à ton manuel pour ce faire).


En lisant attentivement on voit que j'utilise justement le live view (=écran lcd) pour contrôler la justesse de la mise au point grâce à la fonction loupe qui permet de zoomer sur la photo.


C’est toi qui mélange tout, ton titre et le développement de ton fil sur le calibrage de l’AF (avec l’utilisation des micros réglages donc pas d’ambiguïté sur les mots en Français) n’a rien à voir avec une réalisation de mise au point précise sur le sujet de ta photo.


Mon sujet ne porte pas sur la façon de faire sa mise au point, mais sur sa calibration. Mais pour calibrer, il faut d'abord faire une mise au point précise sur son sujet pour voir si son optique souffre d'un front ou back focus sinon comment le détecter ?

Le tâtonnement n’est pas une méthode de rigueur scientifique mais une méthode empirique qui peut être donc critiquée.


Tout à fait d'accord. D'ailleurs je n'ai jamais dit que c'était une méthode scientifique, juste une méthode rapide qui évite d'imprimer des mires ou autres, pour ceux qui n'ont pas d'imprimantes sous la main.

mais il ne doit pas entraîner les autres sur de fausses pistes.


Je vous retourne le compliment. Il ne faut pas critiquer une méthode avant de l'avoir essayé et de voir ce qu'elle donne. D'ailleurs c'est grosso modo la même façon que les autres méthodes, sauf que je ne passe pas par la case "prendre des photos et les comparer". J'utilise l'écran lcd de l'appareil photo en temps réel et avec son grossissement très utile.

Bref le but était de partager une méthode un peu différente qui conviendra mieux à certains. C'est comme tout, on a souvent la possibilité de faire la même chose de 10 manières différentes. Chacun y trouveront son compte et préféra une méthode par rapport aux 9 autres.
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Messagepar myrddin13 » 19 Sep 2014, 10:27


bonjour,
Ta réponse en point par point est toujours aussi confuse.
Le liveview est une méthode de prise de vue à l'aide de l'écran donc la photo n'est pas encore prise et tu peux agir sur les réglages de ton appareil.
La loupe ou l'histogramme pour l'exposition est l'examen sur l'écran de l'appareil de la photo prise (donc à postériori ) afin d'en contrôler l'exactitude de la mise au point et de l'exposition lors de la prise de vue pour moi ce n'est pas pareil même à peu près !
Pour la calibration effectivement le contrôle du BF/FF (s'il existe) demande une mise au point rigoureuse mais sur le centre de la mire (je n'ai pas confiance dans la méthode qui consiste à prendre (la photo est impérative pour la traçabilité de l'expérience) en liveview un empilage de livres ou de CD voire un mètre ruban car ceci n'exclue pas la précision de la mise au point.
C'est pourquoi j'ai mis des liens vers des processus plus scientifiques , même s'ils sont plus exigeants dans leurs usage.
Personnellement je n'ai utilisé qu'une fois cette procédure et encore pour un FF de -2 (que j'aurais pu négliger).
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Messagepar SATS » 19 Sep 2014, 10:41


myrddin13 a écrit:bonjour,
Ta réponse en point par point est toujours aussi confuse.
...


Je trouve sa réponse parfaitement claire. C'est toi qui embrouille tout.
Le concours de décembre : Les fêtes de fin d'année


__________________________________________________________

cordialement,

Thierry.
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Messagepar cyril49 » 19 Sep 2014, 11:16


Je trouve que l' on tombe dans un dialogue de sourd ...
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Messagepar zagan » 19 Sep 2014, 11:29


Alors effectivement un bon dialogue de malentendant... ( à mon avis surtout un )

Bref, la méthode de hib est très pratique, bien plus rapide que les autres.

Myrddin, tu semble oublier pas mal de choses et ne pas comprendre d'où proviennent les erreur de calibration d'autofocus.

De plus, il me faudrait faire une recherche mais une marque a mis un brevet pour automatiser par le boitier la méthode empirique de hib. Le liveview n'étant pas soumis aux erreurs de calibration de front ou back focus.

Par contre hib, ta méthode peut être utilisée de manière bien plus precise, plus longue mais plus precise.
En utilisant la meme instalation, tu fais une photo de ton mur via le viseur en laissant l'af faire. Tu fais pareil en liveview, tu fais la photo. Une fois sur l'ordinateur tu compares les exifs des deux photos, normalement la distance de mise au point est enregistrée dans les exifs, la différence entre les deux photo te donne la correction!

Maintenant Myrddin joue sur les mots la on n'y peut rien! C'est une très bonne méthode, pour un usage personnel on n'as pas vraiment besoins e faire venir un organisme de certification ni de produire des doc de mesure officiel...
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Messagepar hlb » 19 Sep 2014, 11:55


En utilisant la meme instalation, tu fais une photo de ton mur via le viseur en laissant l’af faire. Tu fais pareil en liveview, tu fais la photo. Une fois sur l’ordinateur tu compares les exifs des deux photos, normalement la distance de mise au point est enregistrée dans les exifs, la différence entre les deux photo te donne la correction!


Oui très bonne idée. Cela permet de s'assurer à 100% (pour ceux qui sont très pointilleux) que l'optique est correctement calibrée. Par contre je pense qu'il faudra tatonner parce que les +5, +15 etc. ne sont, à mon avis, que des indices et non de vraies échelles de distances. Mais au moins, un coup que la distance de la mise au point par le live view et la même que par la visée, alors pas de toute, l'optique est correctement calibrée.
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Messagepar zagan » 19 Sep 2014, 12:06


A mon avis si les +5 et autres ont une corrélation avec le réel, je vais chercher s'il n'y a pas de doc pour ca!
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Messagepar myrddin13 » 19 Sep 2014, 14:45


bonjour,
Si je ne trouve pas les arguments pour vous convaincre alors les explications scientifiques de pierre Toscani arriveront-elles à le faire ?
C'est un peu hard à comprendre mais c'est l'assistance électronique d'une robotisation de l'AF qui en est la cause.
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Objectifs: pour le GX20: 18-55mmDAL, Tamron 28-75mm f:2.8,Tamron 90mmf:2.8 Macro, Miranda 135mm f:2.8 manuel
Pour les Nikon: Tamron 17-50mm f:2.8, 50mm f1.8 AF, Micronikkor 60mm et 105mm AF-D, Sigma 70-210mm et Nikkor 70-300mm ED
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Messagepar zagan » 19 Sep 2014, 14:50


T'es sur de vouloir lancer un débat sur l'électronique, l'optique et l'af ?

Si oui ouvre un poste, j'aurai bientôt du temps... Mais a mon avis...
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