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J'ai honte .... Mais que se passe-t-il ?

Trucs et astuces : La photographie numérique, son matériel, la technique pour réussir et parfaire vos photos.

Messagepar Manatee » 09 Avr 2009, 22:05


Merci de ces nouvelles interventions :+5

Pour ma part pas de souci de flou mais plutôt de bruit. Enfin, je pense que ça va mieux maintenant mais même si je ne rate plus mes photos et que certaines semblent impec j'ai l'impression de ne pas retrouver la même netteté qu'avec le compact, ni les mêmes couleurs plus éclatantes ::-8
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Messagepar lolororo » 10 Avr 2009, 00:28


Bonsoir Manatee,

Je me demande si tu n'es pas "trop exigeante" avec ton bridge, et j'explique ce que je veux dire par là.

Je n'avais pas vu les derniers posts de ce fil, mais, si j'ai bien compris tes derniers messages, tu fais des "crops à 100%" pour juger de la netteté et du bruit de tes photos. C'est sans doute une très mauvaise idée. Je n'ai pas les caractéristiques de ton bridge, ni celles du compact que tu avais avant, mais il faut juger de la qualité d'une photo en fonction de la façon dont on la regarde normalement. C'est-à-dire la photo en entier à l'écran, ou mieux sur un tirage, vue depuis une distance normale.

En utilisant des vues à 100%, tu es beaucoup trop exigeante, parce que même un reflex avec un bon objectif (avec des photos très bien prises) peut paraître décevant sur une vue à 100%. Et SURTOUT, comparer des vues à 100% de deux appareils ou boîtiers différents n'a en fait aucun sens.

Prenons un cas extrême: un compact à 3 MPix d'il y a quelques années et un réfex à 21 ou 24 MPix d'aujourd'hui. Si tu regardes un détail de la phjoto à 100%, tu regardes en fait la photo du reflex bien plus agrandie que la photo (8 fois plus en surface, presque 3 fois plus en longueur). Donc c'est comme si tu comparais un détail de la photo sur un tirage 10 cm x15 cm d'un côté et 30 cm x 45 cm de l'autre côté. Ça n'a en fait pas de sens.

Ceci pour dire que comparer deux appareils très différents par des crops à 100% ou des vues à 100% sur ordi ne rime à rien.

Dans ton cas, on ne compare pas un reflex et un compact, mais un bridge récent et un compact plus ancien. Dans un sens, c'est encore pire. Les deux appareils ont probablement la même taille de capteur, mais le bridge a sans doute 2, 3 ou 4 fois plus de pixels pour représenter la mêe scène. Si tu regardes un détail de la photo à 100%, tu regardes dans le cas du bridge un agrandissement bien plus fort, sans t'en rendre compte.

Des vues à 100% peuvent être utiles à la rigueur pour comparer deux photos du même appareil (ou d'appareils très semblables), mais sont à proscrire absolument pour des appareils différents.

Bref, il faut regarder deux photos tirées dans le même format, par exemple un agrandissement 10x15 ou 20x30 pour comparer des appareils foncièrement différents, et non un agrandissement à l'écran qui te donnera en fait des informations fausses sur la netteté et le bruit.

J'espère que mes explications sont claires, je sais, ce n'est pas forcément simple à comprendre, et mes explications sont peut-être un peu embrouillées.

Pour prendre un exemple extrême. Imagine que tu fasses un tirage 60 cm x 90 cm d'une photo quelconque. C'est une photo que l'on doit classiquement regarder depuis une distance d'environ 1 mètre ou 1,1 m. Sur cette photo, tu découpes un détail à 10x15. Et tu regardes ce coupon d'une distance normale, soit environ maintenant 18 cm. Et tu compares ça avec une photo entière tirée en 10x15. Cette dernière te paraître bien plus nette et bien moins bruitée, c'est évident. L'expérience est idiote? En fait, c'est exactement ce que tu fais quand tu regardes des crops à 100% provenant d'appareils différents.
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Messagepar LLuc » 10 Avr 2009, 08:48


...je suis bien d'accord avec toi, mais quand tu shootes au 1/1600e, tu te dis que -normalement- le flou de bouger ne devrait pas trop se voire...Une autre chose qui m'a piégé aussi, c'est la selection des collimateurs pour la mise au point. Je me suis vite aperçu qu'en selectionnant celui du milieu, ça limite les dégats, et puis suivant le sujet, si il est en mouvement ou pas, lemode "One Shot" ou "Ai Servo", enfin je parle pour le 450D. Donc en apprenant à jouer avec ces divers parametres, j'arrive à faire des choses un peu mieux, mais je n'ai pas encore dompté la bête...J'apprend un peu plus à chaque clic, mais parfois je me pose des questions parce que je me pensais un peu moins truffe avec un reflex entre les mains...

::-8 ::-8 ::-8
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Messagepar Manatee » 10 Avr 2009, 10:10


Merci lolororo, j'entends bien tes explications. Si c'est le cas du moineau que j'ai posté qui t'inspire ces explications c'était une erreur de ma part mais qui reste rare, ce n'est pas ma façon de procéder habituelle.
Maintenant il est vrai que j'ai posté des exemples dans ce post ci de crop sur taille réelle parce que le bruit me semble particulier. Je pensais que poster ces exemples de cette façon aiderait aux explications. Sur mon compact lorsque j'avais un léger bruit je pouvais m'en arranger très bien au redimensionnement et obtenir un bon résultat, avec le bridge le fait qu'il semble y avoir des pixels blanchâtres partout empêche de rattraper avec l'ordi. Donc ce n'est jamais bon quelque soit le zoom de visualisation sur ordi, le redimensionnement ne " resserre " pas la texture.
Enfin, je m'en sors mieux maintenant mais avec cet appareil je vois que je ne peux pas tellement améliorer une photo avec le traitement alors qu'avec le HP j'avais toujours un mieux en traitant mon image d'origine.
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Messagepar lolororo » 10 Avr 2009, 10:24


Manatee a écrit:Enfin, je m’en sors mieux maintenant mais avec cet appareil je vois que je ne peux pas tellement améliorer une photo avec le traitement alors qu’avec le HP j’avais toujours un mieux en traitant mon image d’origine.


Pour ce qui est de l'aspect logiciel, rien ne t'empêche d'utiliser ton logiciel HP sur des photos Canon, s'il donne de meilleurs résultats.

Il y a aussi des softs spécialisés dans l'atténuation du bruit comme Neatimage, Noise Ninja et même un gratuit, Noiseware (gratuit dans sa version Noiseware Communauty Edition).
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Messagepar ombror » 10 Avr 2009, 12:48


hello,

j'ai eu le même soucis que toi en passant d'un compact à mon bridge (canon S2).

je ratais presque toutes mes photos car moi aussi j'utilisais les modes auto qui font pas des réglages toujours judicieux, comme ton chien prit à 400 ISO en extérieur avec soleil.

2 choses me faisaient rater mes photos les premiers temps :

-photos sans flash trop lentes et donc souvent floues (bougé du sujet ou du photographe)
-zoom de prêt

sur le point 2, pour pas m'avancer à 1 mètre d'une personne et lui flasher la tête, je me mettais à 2 mètres et je zoomais. Mauvaise idée, zoomer de près c'est mal avec un bridge ;) Ca fait des photos pas nettes. Mieux vaut faire un pas de plus et rester sur la plus courte focale.

Tout est question d'habitude, commence à bosser sur le mode priorité ouverture, mais j'ai une nette préférence pour le mode M ou l'on gère ouverture + diaphragme + ISO. Ce mode est super car sur mon appareil on voit directement dans le viseur le rendu final donc on sait avant de déclencher si c'est trop sombre, trop clair...

Bosse avec le mode M et joue avec les ISO pour avoir la meilleure vitesse d'obturation pour ne pas avoir de flou :

-extérieur : 50 à 100 ISO au soleil
-extérieur ombragé : 200 ISO
-pour l'intérieur : 400 à 800 ISO, ensuite je suppose que ça doit vraiment pas être beau. Je pense que 800 doit être exploitable sur ton SX 1, à voir.

Bref courage, j'ai fais comme toi au début, un gros taux de déchet surtout en intérieur, maintenant je jette quasi plus rien (que les défaillances de l'AF), y compris en faisant des portraits en mode auto sans flash.
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utilisation d'un bridge

Messagepar myrddin13 » 10 Avr 2009, 16:00


bonjour,

L'examen des Exifs des chiens par exemple montre:
ouverture f:3.5
vitesse: 1/10 s.
ISO 800
focale 11.8mm (18mm eq.24x36) Je ne savais pas que le SX1 était UGA
pas de stabilisation ni de flash !!!
Toutes ces conditions conduisent à une image floue (manque de lumiére= mise au point délicate)
ISO 800 = bruit donc grain sur la photo
1/10s. sans stabilisateur = flou de bouger
f:3.5 = profondeur de champ faible.
Toutes ces fautes de prises de vue montrent l'ignorance du fonctionnement de l'appareil (il faut lire la notice plusieurs fois afin d'apprendre les réglages)
et une faiblesse technique dans la photographie.
Les conseils des membres de ce forum ne remplacent pas la consultation des topics sur la photographie ni la lecture de la notice car les exemples sont obligatoirement limités en nombre vu les possibilités de ton appareil.
Prends des photos en mode auto et soigne l'examen du cadrage et des paramétres affichés lors de la prise de vue (au besoin notes-les) Examine le résultat sur plusieurs photos et retiens les bons paramètres en fonction de l'effet cherché.
Ensuite tu pourras essayer le mode à ouverture constante (Av) et jouer sur les paramètres vitesse et sensibilité (portraits, paysages)
puis sur le mode vitesse constant et jouer sur ouverture et sensibilité (sports, nuits,crépuscule)
Enfin lorsque ces paramétres seront maîtrisés tu pourras te mettre en réglages manuels et modeler tes clichés selon l'ambience que tu veux donner à ta photo.
Bon courage
Cordialement
un vieux débile
aider et conseiller les autres...mais prendre également des infos à partir de leurs expériences personnelles.
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Objectifs: pour le GX20: 18-55mmDAL, Tamron 28-75mm f:2.8,Tamron 90mmf:2.8 Macro, Miranda 135mm f:2.8 manuel
Pour les Nikon: Tamron 17-50mm f:2.8, 50mm f1.8 AF, Micronikkor 60mm et 105mm AF-D, Sigma 70-210mm et Nikkor 70-300mm ED
Flash: Pentax 360FGZ, Nikon SB24+SB800
Filtres: polarisant, gris ND400 et divers UV.
Pied support: Bilora Blue Magic II

Messagepar desperado » 10 Avr 2009, 17:00


( Mode Humour ON)

parles pas d'examens d'exifs ombror a du mal à les trouver :mrgreen: :mrgreen:

:o
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