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Utilisation de bonnette DCR-150

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Utilisation de bonnette DCR-150

Messagepar FLASHW9 » 27 Avr 2013, 11:31


Bonjour à tous,

Je viens de recevoir une bonnette Raynox DCR-150. Je la monte sur mon 55-300mm mais je n'arrive pas à m'en servir. Je suis passé en Manuel pour la mise au point mais c'est flou. Que faire ? Des conseils ?

Merci d'avance :)
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Messagepar FLASHW9 » 27 Avr 2013, 11:36


Apparemment je pense avoir trouvé !
C'est une question de recul et de mise au point et qu'il faut trouver le bon timing n'est-ce pas ?
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Messagepar Valy' » 27 Avr 2013, 12:42


Voilà comment je procède : je me mets évidemment en mise au point manuelle, je tourne la bague à fond d'un côté ou de l'autre selon l'effet que je veux obtenir, et c'est moi qui fait la mise au point en bougeant, en avançant et en reculant légèrement jusqu'à avoir le net dans le viseur. Ça fonctionne très bien.

J'avais le même souci que toi au début, je ne comprenais pas ! (j'ai la DCR-250) Et j'ai vite compris ensuite qu'il fallait être très proche du sujet (quelques centimètres avec mon 50) et avancer et reculer soi-même pour la netteté. Tu auras des déchets au début, c'est normal car c'est tellement sensible...

Mais par la suite c'est super, les catégories "Insectes" et "Flore" de mon site sont faites avec la DCR-250, ça te donnera une idée.
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Messagepar Loulouis » 27 Avr 2013, 12:47


Comme l'a dit Valy, il faut oser s'approcher de son sujet! :mrgreen:

La bague de mise au point sur ton appareil ne te servira presque à rien avec la bonnette. La seule chose, c'est que la mise au point à l'infini donne un grossissement légèrement plus petit qu'à fond. Je ne m'en sers pas vraiment pour le grossissement, mais plus pour le peaufinage d'un cadrage.

En tu verras, tu va t'éclater! :wink:

Grand conseil également, le trépied... Un trépied macro c'est vachement sympa.


Valy: Dans la catégorie insectes de ton site, tu semble toujours être à 50mm.
Privilégie-tu le 50mm f/1,8 pour sa qualité optique?

Car il m'est arrivé de faire des "sessions" avec, et c'est vrai que la contrainte de la focale fixe + mise au point fixe est vite oubliée par la qualité optique de cet objo.
Et puis, ça force la créativité!

Du coup je n'ai moi-même pas bien compris ma question, donc t'inquiètes si toi non plus. :wink:
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Messagepar FLASHW9 » 27 Avr 2013, 13:16


Merci Loulouis et Valy' pour vos conseils !
Effectivement avant de revenir ici, j'étais parti testé la bonnette pour essayer de la "dompter" et j'ai réalisé la même technique que tu viens d'expliquer. Ca marche bien ! Par contre j'ai une question :
Je trouve que sur la plupart de mes premiers clichés et lorsque je cadre, ma profondeur de champ est très courte ! En voyant ça j'ai essayé de fermer un peu vers f9 par exemple et ça change pas grand chose apparemment ? ::-8
Quelqu'un aurait-il des explications ou un technique ?

PS : J'ai mis 2 exemples de mon premier essai avec ma bonnette dans la catégorie "débutant"
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Messagepar Loulouis » 27 Avr 2013, 13:21


A part fermer jusqu'à la limite de la diffraction, c'est tout. Impossible de "stacker" en plus avec une bonnette!
Sinon, j'avais pensé à un truc mais je n'ai pas essayé.

Si tu as du bon matériel (un objo qui pique pas trop mal et un boitier qui tient le bruit et tout), je te conseil de faire des tests:

Pousse le grossissement à fond avec la bonnette, prend un cliché.
Met toi ensuite à 200mm par exemple, prend le même cliché (mais moins serré du coup), et crop jusqu'à obtenir le résultat de cadrage du 300mm.

Normalement, tu as du gagner beaucoup de profondeur de champ, celle-ci dépendant du grossissement. Si tu n'as pas trop perdu en qualité, alors préfère le crop pour plus de profondeur de champ! :wink:


je n'ai pas essayé, mais en théorie ça doit marcher. Il faut juste que tu trouve la limite acceptable en terme de déperdition de qualité sur l'image finale.


Bien à toi :)
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Messagepar lolororo » 27 Avr 2013, 15:11


Eh oui, la profondeur de champ est très très courte en macro. Mais ça n'a pas à voir avec l'utilisation de la bonnette, les autres méthodes pour obtenir ce genre de grandissement (bagues allonge, objectif dédié, objectif inversé, soufflet, etc.) conduisent toutes à la même difficulté.

Un peu d'informations supplémentaires sur le sujet:

https://www.parlonsphoto.com/ftopic82571 ... ochee.html

En bref, la profondeur de champ est millimétrique en macro (voire sub-millimétrique) et ne dépend pratiquement pas de la façon d'arriver à faire des grandissements macro, mais seulement du grandissement obtenu.

Fermer le diaph est une solution, mais dans certaines limites, comme l'explique ce post:

https://www.parlonsphoto.com/ftopic41654 ... ction.html

Loulouis a écrit:Impossible de "stacker" en plus avec une bonnette!


Si, bien sûr que c'est possible. Où vois-tu une difficulté?
lolororo
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Messagepar Loulouis » 27 Avr 2013, 20:14


lolororo a écrit:
Loulouis a écrit:Impossible de "stacker" en plus avec une bonnette!


Si, bien sûr que c’est possible. Où vois-tu une difficulté?



Je vois la difficulté dans le fait que l'on ne peut pas déplacer le point sans déplacer le cadre. La bague de mise au point est presque ineffective (j'aime les néologismes.), car quand bien même la bouger déplace le point (de part le déplacement de la bonnette sur l'axe optique), cela modifie également le grossissement (de par le déplacement des lentilles au sein du cailloux, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre), et donc, dans une moindre mesure, le cadre.

Non? :mrgreen:


Je me permet de rajouter un "tips" concernant l'utilisation de la bonnette (en réponse notamment à l'ajout que tu as fait dans ton post ("problèmes" de point et de luminosité)):


Utilise abondamment le contrôle de profondeur de champ (CPdC), et ce pour plusieurs raisons.

En mode LiveView, le diaphragme semble se fermer (sur mon boitier en tout cas) automatiquement en fonction de la luminosité qui percute le capteur, à des ouvertures souvent très faible quand la lumière est forte, ce qui assombrit l'aperçu plus que ce la prise donnera. Le CPdC te permet ainsi de voir l'exposition réelle (souvent bien supérieure selon l'heure), et ainsi pouvoir monter la vitesse et/ou en fermeture si tu en as besoin.

De plus, le CPdC, comme son nom l'indique, te permet de bien voir le champ. Tu sais sûrement que le champ est répartit approximativement de 1/3 devant et 2/3 derrière le point. Dans la photo de la goutte, tu aurais pu "pousser" le point pour que la goutte ne soit non pas sur le point, mais dans les 1/3, ce qui aurait pu rendre nette une courte partie après ton sujet, et non pas devant.


Walààà désolé pour le pavé, mais tu sais à peu près tout maintenant! :wink:

A moins que Lolororo nous apprennent à stacker avec une bonnette... :roll:

:mrgreen:


Bien à vous.
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Messagepar tao » 27 Avr 2013, 20:35


Loulouis : j'ai déjà stacké avec un 55-200 et un objectif de microscope, j'en ai chié, le résultat n'est pas parfait, (enfin, quand j'investirait dans une bête lampe de bureau pour ne pas trop utiliser mon flash et quand une de mes fourmis mourra, je recommencerais) enfin, juste pour te dire que je pense que c'est possible. (Evidemment, afin d'illustrer mon exemple, je met une photo, le fond dégueu est du a un miroir que je n'aurais pas du placer derrière ma petite fourmi ) : Image
Alors je pense qu'il est possible de le faire avec une bonnette !
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Messagepar Loulouis » 27 Avr 2013, 20:54


Merci pour l'illustration Tao!
Mais ce que je ne comprend pas, c'est le stacking, comme l'HDRi ou autre, sont des techniquement de superposition d'image identique mais qui diffèrent en expo ou mise au point => le cadre doit rester le même.
Et je ne comprend pas comment l'on peut bouger le point sans modifier le cadre avec une bonnette. Par des séries de crop assez fastidieuses peut-être?

Aidez-moi car ça m'intéresse! :mrgreen:
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Messagepar lolororo » 27 Avr 2013, 20:56


Loulouis a écrit:
Je vois la difficulté dans le fait que l’on ne peut pas déplacer le point sans déplacer le cadre.


Dans ce cas, il fallait dire qu'il est impossible de stacker en macro. Car c'est pareil avec un objectif macro ou une bague allonge. Mais, bien sûr, il est possible de stacker en macro, c'est même surtout à la macro que ça sert.

Loulouis a écrit:La bague de mise au point est presque ineffective (j’aime les néologismes.),


:?: Tu veux dire les euphémismes?

Mais c''est vrai, la bague de mise au point a une course limitée avec les objos non macro (ça dépend tout de même de l'objectif utilisé). Mais on peut tout de même stacker de part et d'autre du point que l'on désire le plus net.

Loulouis a écrit:car quand bien même la bouger déplace le point (de part le déplacement de la bonnette sur l’axe optique), cela modifie également le grossissement (de par le déplacement des lentilles au sein du cailloux, enfin c’est ce que j’ai cru comprendre), et donc, dans une moindre mesure, le cadre.


Là encore, c'est pareil avec des bagues allonge et aussi avec un vrai objectif macro, rien de particulier aux bonnettes. Changer la mise au point change le cadrage à ces distances très courtes (d'autant plus que ces objectifs n'ont pas vraiment une focale fixe, la focale diminue légèrement quand le grandissement augmente, ce n'est pas indispensable, mais les fabricants conçoivent leurs objectifs ainsi pour réduire les contraintes techniques).

Dans tous les cas, on peut faire du stacking en modifiant la distance de prise de vue. C'est ce que je fais avec mon soufflet et un bête 50 mm ou 35 mm, par exemple. Mais un rail de mise au point est un accessoire presque indispensable pour le faire de façon confortable. Pour moi, modifier la distance est même la seule façon efficace de faire du stacking.
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Messagepar tao » 27 Avr 2013, 21:14


Loulouis a écrit:Merci pour l’illustration Tao!
Mais ce que je ne comprend pas, c’est le stacking, comme l’HDRi ou autre, sont des techniquement de superposition d’image identique mais qui diffèrent en expo ou <a href="https://www.parlonsphoto.com/lettre-m.html">mise au point</a> => le cadre doit rester le même.
Et je ne comprend pas comment l’on peut bouger le point sans modifier le cadre avec une bonnette. Par des séries de crop assez fastidieuses peut-être?

Aidez-moi car ça m’intéresse! :mrgreen:

Deux solutions, je l'ai fait avec la solution la moins onéreuse (puisque gratuite) mais qui montre rapidement ses limites (la preuve) j'ai simplement bougé ma bague de mise au point millimètres par millimètre (50 photos prises pour arriver a ce résultat), l'autre est celle de plateau millimétrique (une 50 aines d'euros sur la bay sauf si je ne m'abuse) ou une 20 aines si on est bricoleurs (enfin, ce n'est pas mon cas donc je n'en parlerais pas) qui consiste a faire bouger le sujet de plusieurs millimètres (avancer ou reculer).
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Messagepar lolororo » 27 Avr 2013, 23:28


Loulouis a écrit:Merci pour l’illustration Tao!
Mais ce que je ne comprend pas, c’est le stacking, comme l’HDRi ou autre, sont des techniquement de superposition d’image identique mais qui diffèrent en expo ou mise au point => le cadre doit rester le même.
Et je ne comprend pas comment l’on peut bouger le point sans modifier le cadre avec une bonnette.


Oui, théoriquement, le cadrage doit ou devrait rester le même. Dans la pratique, c'est impossible, quelle que soit la méthode utilisée (même avec un objectif macro, changer la mise au point modifie le cadrage), on se contente donc par la force des choses d'un cadrage aussi proche que possible. Ensuite, le logiciel de stacking utilisé se charge d'analyser les photos produites et de les recadrer afin de les mettre à exactement la même échelle (si possible) avant de commencer à faire le stacking proprement dit.

Soit dit en passant, il n'y arrive pas toujours si les différentes photos sont trop différentes (s'il y a trop d'écart de mise au point entre deux vues successives il devient très difficile de mettre les vues à l'échelle pour les superposer. Dans ce cas, on se retrouve avec des artefacts qui, selon le cas, rendent la photo inutilisable ou peuvent être corrigés en post-traitement. Incidemment, les logiciels de stacking ont de nombreux paramètres réglables, mais il est bien difficile de comprendre l'effet de leurs modifications, on en est souvent réduit à des essais de type "boîte noire": on essaie, si ça marche tant mieux, sinon on essaie autre chose.

Mais clairement, c'est le soin pris lors des prises de vue qui constitue la meilleure chance de succès.
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Messagepar FLASHW9 » 28 Avr 2013, 00:15


Merci à vous tous, j'essaye de prendre le maximum de conseils pour pouvoir les mettre en pratique la prochaine fois :wink:
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Messagepar stefpon » 28 Avr 2013, 08:04


de toute manière c'est comme tout, faut apprendre, echouer, reessayer réapprendre, perserverer :wink:
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